我从奥克兰飞往纳尔森，到那儿之后便开始沿着顺时针方向游览南岛海岸。纳尔森最吸引人的就是其环绕亚伯塔斯曼国家公园的金色海滩。这些海滩甚至已经成为当地旅游的一个噱头：废弃海湾、清澈湛蓝的海水以及绚丽的阳光。我曾参加过一个主题为“葡萄酒·艺术·荒野”的巡游活动，目的地是Te Pukatea，这是一个隐蔽的，风景如画的新月形海滩，是游泳和徒步旅行的好地方。当我躺在沙滩岩石上晒太阳时，船长和我的导游诺埃尔·肯尼迪则在一旁烤蛤类并请我与他们共饮一杯。诺埃尔是个正直又博学的人，于是我问他：“白苏维浓的质量是不是真的因为市场过度供应而导致品质下降？”

　他说：“这么说吧，尽管生产出味道不好的索维浓酒很冒险，但仍有很多葡萄酒生产商在以身试险。”话说完，我们就打开一些他认为是纯正的纳尔森及马尔伯勒当地的葡萄酒。每瓶都口感极佳，细腻爽滑。在我们返航回城的途中，大家依旧在甲板上野餐。我期待回城在船坞餐厅再好好享用一顿丰盛的晚餐。夕阳余晖洒落在水面上，呈现出五彩斑斓的颜色，而我则一道菜接一道菜的大吃特吃，金枪鱼、五花肉、小龙虾以及鸭胸肉。

　晚餐过后，我就一直呆在比夏普套房里，这件套房很新，功能齐全，是由一座教堂改造而来。时尚却又不失典雅，古典却不呆板，更赞的是居然还有一个露天酒吧。

　第二天，吃完一顿丰盛的午餐后，游了个泳，然后便去纳尔森露天市场逛，在那儿买了些羊奶酪以及一些印度烤饼。最后去了布兰福德公园野餐，据说这个公园是新西兰的地理中心。

　下午从这儿出发，我又花了几个小时在Marlborough Sound海岸上乘船游览一番，看到了许多绿色贻贝。贻贝业是这里的主业，比葡萄园还多。还记得在欧洲超市里经常会看到蓝色贻贝吗？在这儿，这些蓝色贻贝会被 Marlborough的养殖户扔掉，因为这在他们眼里是次等货。这次游览让我有幸在贻贝河床上见到了此前从未见过的绿唇贻贝，吃着柠檬，喝着美酒，再看着养殖户们收获贻贝，岂一个悠哉了得！

　巡游之后，我将船停靠在 Raetihi旅馆，晚上在那儿过夜。这个水边旅馆让人不禁想起童年时假期出去玩的时光——独木船、云雀以及光着脚丫在客厅跑来跑去。而对于成年人来说，新鲜的海鲜，从奶站直接买来的奶酪以及一个手法娴熟的按摩无疑是最大的享受。

　Marlborough是一个迷你乐园，里面满是美食和美酒。它既是新西兰的新鲜水果产地也是自产盐的唯一供应地（产自拉斯米尔湖）。你可以在近海区捕国王鱼，或者花一下午时间去钓鱼。你也可以在这儿呆一周品尝这里的“雷司令”（一种葡萄酒）或者呆在新西兰这个红酒之国的中部——钟楼，这是Dog Point酒庄一间豪华套房，在这儿可以将整片葡萄园尽收眼底，一览无余。

　游览这个地方时，我开着宝马，并带着一个Marlborough 旅行社的导游，他是土生土长的本地人。他告诉我“我的第一份工作是在云雾湾做驱鸟者，那儿的驱鸟设备很简单，一辆摩托车，一个汽笛再加一把猎枪”

　午饭我们是在风景如画的怀劳河酒店吃的，吃了点贻贝杂烩和泰式沙拉牛排。之后又在席尔森农场（也是酒庄）里尝了点柠檬橄榄油。在马卡纳巧克力工厂我又品尝了澳洲坚果牛乳，不一会儿，我的钱包就见底了。我们开车穿过杏树园，并拜访了明星大厨克里夫·富土恩，他依旧在炒菜，还是在农贸市场上自己开的那家布伦海姆餐馆里。

　晚饭我是在汉斯·赫尔佐格吃的，这是一家当地最好最浪漫的餐馆。老板赫尔佐格和他的妻子有一家古典酒庄，他们从瑞士苏黎世搬迁至此，并带来了许多古董家具来装饰他们的餐馆，之前在他们的故乡也曾开过一家餐馆，生意也很兴隆。Marlborough 地势平坦，而且不大，所以那些环绕Marlborough 的山丘看起来总是很飘渺梦幻，因而立即被云海湾注册为自己的品牌商标，云海湾是路易威登旗下的一家酒庄，为Marlborough 的发展作出了很大贡献，正如彼得·杰克森为昆士城（新加坡）所做出的贡献一样。在该地区所有酒庄中，也只有云海湾频频出现在游客的镜头中。也正是该商标是的白所维浓酒为人所知，尽管其他地方的酒品质不如以前，但这的酒依旧甘冽如初。

　体验Marlborough 最好的方式就是订Sommelier Experience的午餐。其位于一家废弃但独特的茶馆内，这家茶馆由木头和玻璃建造而成。馆内最多可容纳10个人，与云海湾对比鲜明。口味独特的葡萄酒，配以鲜无花果、意大利熏火腿、圆形mahi mahi以及石榴汁烹制猪肉。

　我有幸与两位从附近其他酒庄来的葡萄酒商和四个退休的都柏林人同席。我们畅饮畅吃并讨论着各自喜欢的葡萄酒。等到快晚上时，桌上已是杯盏狼籍，同席的人也都像久违的老朋友般亲切。或许我们了解了云海湾葡萄酒的美妙，但却不只是这些，因为我们也认识到了很多人。所以以后当你旅行时，只有有酒有菜，就尽情的享用吧，那才是重点。