美国人在巴黎

去巴黎作秀，不是每个时装设计师的梦想吗？一年前，纽约人Zac Posen远赴巴黎时装周追寻他的法国梦，但是在两个不算成功的发布会之后，Posen本季宣布打道回府。历史早已证明巴黎对怀抱梦想的年轻人来说绝非天堂，而Owens则在十年前来到巴黎后就再也没有离开。

和Revillon的合作虽然只持续了三年，但Owens却借此在巴黎站稳了脚跟。如今，他每年两季在位于16区的东京宫（Palais de Tokyo）举办发布会。据他说，选址东京宫的一部分原因是因为“我从家里能直接步行过去”。

Owens和 Lamy的住所兼工作室地处巴黎市中心的心脏地带，由两幢相连的五层大楼组成，这里原先是法国社会党的总部，密特朗也曾在此办公。在邮件中，Owens这样形容他每天的生活：“我的卧室在我家五楼，所以我每天先下楼，在露台上处理完邮件，然后去二楼的办公室开会。开完会，我会穿过杜勒丽宫到歌剧院广场的健身房做运动，再走回家吃午饭，睡个午觉，然后开始工作，一直到晚上10点左右吃晚饭的时间。”

虽然有过一段疯狂的年轻岁月，年届50的Owens却宣称现阶段的自己过着“修道士般的生活”。“健身房、家和饭店就是我的金三角。”他说，“我的生活其实非常规律，我们晚上也很少外出。”八年时间足以让他变成一个地道的巴黎人，不过Owens目前还不会说法语，他的穿着打扮也不“巴黎”，更何况，你见过热衷健身的法国人吗？“我喜欢住在外国的感觉，它能让我想起青春期的被孤立感。”Owens坦言。

每个月，Owens都会去意大利的工厂待上一个星期。从2001年起，他就和同一家工厂合作，该工厂也只为Rick Owens这一个品牌服务。他每年要设计6个系列：男装、女装、Lilies（这是一个价位稍低的副线）、牛仔、皮草还有家具。“有时我会想，如果不用事无巨细到连每个纽扣都要管，不也挺好？但我还是觉得自己的品牌要自己上手比较好。”

相比五年前，Owens的设计虽然延续着相似的轮廓和调色盘，但服装的情绪已不再怒气冲冲，系列的主题也要比人们预料的平易近人一些。以2008年秋冬系列为例，Owens的灵感主要是1970年代乐队KISS成员Gene Simmons。让他印象特别深刻的是Simmons在“The Mike Douglas Show”上的演出片段。“他穿着一套自己做的舞台服，斗篷竖着夸张的领子，背上披着翅膀。我把那套衣服的轮廓运用到了这个系列里。”在Owens的时装世界里，吸血鬼和修女也穿着面料上乘的定制服。

无论你是否喜欢Owens的设计，他的成功确实刺激了一个时装类别的兴盛——不管你叫它“哥特时装”还是别的什么。受Owens影响最深的要属那些前卫设计师，譬如美国品牌Ohne Titel的双人组Alexa Adams和Flora Gill，伦敦的Gareth Pugh，巴黎的Haider Ackermann等。而作为这一切的始作俑者的Owens，却对抄袭和被抄袭并不在意。和往常一样，他在采访中谦虚地表示：“有的东西，当它出现在空气中，人人都能感受到它，它不属于任何人。”

B=《外滩画报》 RO=Rick Owens

B：时尚界普遍将你定义为哥特设计师或摇滚风格设计师，你对这些称号似乎有点意见？

RO：我怀疑人们把我的设计理解为摇滚时尚可能和我的长头发有关，我原本是想要让我的设计更优雅一点的。我一直也都想做一些有点颓废的剪裁，这主要是受Madame Gres和Vionnet的高级定制的影响，他们的衣服在刚刚面世的时候想必也让很多人觉得太超前。在这个基础上，我用粗糙的的质感和崩塌的线条来体现朋克摇滚和grunge摇滚常常表现的挫败感和脆弱性，这代表音乐史上影响深远的两个阶段，我们这个年代的每个人应该都能感同身受。所以，好吧，说到底我的设计也的确是以摇滚为灵感，不过它们也受了瓦格纳和德彪西的很多启发。

B：Net-a-Porter描述你“对以摇滚为灵感的时尚有着独到的眼光”，说你“于1994年就在洛杉矶创立了自己同名的时装品牌，但是直到2002年，在获得了美国时装设计师协会的新秀大奖、并把公司搬到巴黎之后，这个品牌才真正活跃在时尚界的版图上。”请问，在1994年至2002年间，你做了些什么？

RO：在成立我自己的品牌之初，我把我设计的衣服都装在一只行李袋里，然后挨个去找我认识的好一点的服装店，用“挨家挨户地推销”来形容一点也不夸张——当然我知道哪家店更好一点。于是我渐渐地有了一些生意。然后我的设计被Andre Leon Talley在纽约潮店 Henri Bendel的橱窗里看到，他就把我引荐给了《Vogue》杂志。后来《Vogue》赞助了我在纽约的第一场把发布会。我之所以把公司搬到巴黎是因为我的工厂设在意大利，而且巴黎对天马行空的设计更为宽容，因此在那里发布也更为合适。在纽约的话，人们可能只会视我为怪胎吧。

B：搬到巴黎对你的设计有什么影响？

RO：巴黎的秀场喜欢近乎变态的时尚。我也喜欢这种环境给我的压力。

B：在成立自己的品牌之前，你曾为洛杉矶的成衣公司工作过多年。从那段经历里你学到了什么呢？

RO：我在那段时间受到了反复、精确的打版训练，这使我一生受益。

B：年轻时候的你最容易被那种男人或女人吸引？

RO：我曾想成为Cher和Joe Dallesandro的混合体；如果你之前见过我就会知道，我其实已经蛮接近了。对于Divine、Bowie and Dietrich那种剃掉眉毛的样子我也一直很喜欢。

B：在你认识Michelle Lamy时，你们是一见钟情吗？她是不是你的女神？

RO：用女神来形容可能有点夸张，不过她那时的确对我有着莫大的吸引力。我们认识了两年之后才开始正式交往，不过那已经是20多年前的事了。我无法想象自己现在和别人在一起。

B：对于设计服装，你最喜欢这份工作的哪个部分？

RO：我最喜欢一场秀开场前的一个月时间，在那时，之前所有的想法都会粘合起来，整体效果开始显山露水，并且表现出成为我最好的一场发布会的潜力；它能将之前的系列都融合起来，并转化成对美的无懈可击的表达——当然，我知道这是永远不可能发生的，但我喜欢做这样的幻想。